Как выбирать объективы

Как выбрать объектив

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для работы и творчества.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, «приближенное» изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon — на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5. Olympus и Panasonic — 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей «приближают» изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

• Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
• Широкоугольные — 24 до 35 мм
• Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
• Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Объективы Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм — 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

Выбираем объектив для фотоаппарата правильно

Теория

Какой объектив вы хотите купить?

Универсальный зум;

стандартный зум;

фикс-объектив;

телеобъектив;

объектив для съемки пейзажей;

объектив для съемки архитектуры;

объектив для портретной съемки;

объектив для макросъемки.

Выбор объектива — это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» — комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Фокусное расстояние

Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» — обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.

Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм — это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм — это мощные телевики.

Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5; для камер Olympus и Panasonic — 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.

Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения — это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony, Pentax и Olympus, благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения матрицы

Если вы пользуетесь камерой Canon, Nikon или Panasonic, то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения группы линз

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon, Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа “отвертка”

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них — ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики — байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic. Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma, Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.

Как выбрать объектив?

автор статьи

рубрика

При покупке зеркальной фотокамеры обязательным становится вопрос о выборе объектива. Впервые приобретая зеркальный фотоаппарат, новичок обычно больше внимания уделяет выбору самого фотоаппарата, а объектив выбирается как дополнение исходя из фокусного расстояния, однако именно от объектива в большей степени зависит качество изображения.

Эта статья поможет вам разобраться с параметрами объективов, на что они влияют и какие объективы подойдут для конкретного жанра съемки.

Фотографы говорят:

Самые важные характеристики объектива – это его фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние – расстояние от оптического центра передней линзы до плоскости сенсора. Простыми словами, это степень увеличения и приближения снимаемой сцены.

От фокусного расстояния зависит угол обзора камеры, перспектива, увеличение (не зум).

Классификация объективов:

По фокусному расстоянию объективы разделяют на широкоугольные, стандартные (нормальные) и длиннофокусные. Также есть сверхширокоугольные и сверхдлиннофокусные (телеобъективы).

Широкоугольные объективы

Широкоугольными считаются объективы с фокусным расстоянием до 35 мм. Они лучше всего подходят для пейзажной, интерьерной фотосъемки и съемки объектов с близкого расстояния, так как захватывают больше объектов в кадр. Из минусов это бочкообразная дисторсия и виньетирование (затемнение фотографии по краям кадра), поэтому считается, что они малопригодны для портретной фотографии, так как искажают пропорции лица и создают большую глубину резкости.

Стандартные объективы – объективы с фокусным расстоянием от 45 мм до 70 мм. Такие объективы считаются универсальными, так как практически не искажают геометрию в кадре и мы видим объекты на фотографии такими же пропорциональными, как и в жизни. Часто используются фотографами для портретной съемки, предметной, уличной и даже пейзажной.

Длиннофокусные объективы – объективы с фокусным расстоянием от 85 мм. Обеспечивают наименьшую глубину резкости и сильнее размывают задний фон, что очень полезно при портретной, макро, и предметной фотосъемке. А также они хорошо приближают удаленные объекты.

Фикс и зум:

Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием и переменным.

Фиксы (объективы с фированным фокусным расстоянием) имеют одно неизменное фокусное расстояние, и чтобы приблизить или отдалить снимаемую сцену, фотографу придется менять свое местоположение. Такие объективы имеют наилучшую резкость и качество изображения, а также, как правило, лучшую светосилу и надежность из-за простоты конструкции. Из минусов только невозможность смены фокусного расстояния. Поэтому на помощь здесь приходят объективы с переменным фокусным расстоянием.

Зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием) – обеспечивают максимальную гибкость в построении кадра и позволяют выставлять именно то фокусное расстояние, которое вам необходимо. При выборе зум-объективов следует избегать оптики с очень большим диапазоном трансфокатора, вроде 70-500 мм или 28-300 мм, так как удобство пользования такими объективами компенсируется не самым лучшим качеством изображения. Зум-объективы обладают худшей резкостью по сравнению с фиксами. Как правило, выбираются для универсальности и советуются новичкам, так как можно изменять фокусное расстояние и снимать любые сцены.

Следующий не менее важный параметр объектива – это его светосила (максимальная диафрагма).

Светосила – максимально возможное значение диафрагмы объектива. Обозначается буквой f (f 2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем светосильнее считается объектив.

Светосила объектива влияет на количество проходящего через объектив света. При самом маленьком значении диафрагмы, например f 1.8 , объектив будет пропускать больше света на матрицу фотоаппарата. Поэтому со светосильными объективами очень удобно снимать в условиях недостаточной освещенности и даже ночью, когда света очень мало.

Помимо количества проходящего света диафрагма объектива также напрямую отвечает за глубину резкости.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Чем меньше диафрагма (f 1.8) , тем меньшая будет глубина резкости (меньшая область в кадре будет в резкости), и, следовательно, чем выше значение диафрагмы (f 7.1), тем больше объектов будут находится в резкости. Исходя из этого пейзажи, архитектуру снимают на больших значениях диафрагмы, чтобы весь кадр был в резкости. Минимальные значения диафрагмы используются для портретов, чтобы отделять модель от заднего фона, для предметной и макросъемки.

В зум-объективах, как правило, светосила хуже, чем в фиксах, поэтому фиксы так часто используются для портретной и предметной фотографии. Также светосильные объективы (f 1.4 , f 1.2) стоят гораздо дороже.

Мы разобрали 3 основные характеристики, по которым осуществляется выбор объектива:

1. Фокусное расстояние;
2. Светосила;
3. Фикс или зум.

Обычно принято, что в арсенале любого фотографа должен быть как минимум один фикс и один зум, покрывающие необходимые фокусные расстояния.

Следующее, что обязательно нужно знать перед покупкой объектива, – это фактическое и эквивалентное фокусное расстояние.

Все значения фокусных расстояний объектива в «мм» обозначаются для стандартной матрицы фотоаппарата (то есть для Full Frame, или как еще называют, полнокадровой). Если у вас фотоаппарат не полнокадровый, а кроп (то есть «уменьшенная матрица»), то значение фокусного расстояния на вашей камере будет иным. Разберем на примере.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на кроп-матрицу с кроп-фактором 1.5. Как мы видим, на кроп-матрице в кадр попадет меньшая область и, следовательно, вы получите фокусное расстояние большее, чем указанно на объективе.

Допустим, объектив 50 мм на полной матрице, будет иметь 75 мм на кроп-матрице с кроп-фактором «1.5». И, значит, если вы хотите на вашей камере с кроп-сенсором получить фокусное расстояние 50 мм, нужно купить объектив с фокусным расстоянием 33 мм (для кроп-фактора 1.5).

А теперь разберемся, как можно это легко высчитывать. При покупке любой камеры указывается размер ее матрицы, и, если это камера с кроп-сенсором, то обязательно указывается ее кроп-фактор, сейчас для Canon это «1.6», для Nikon «1.5», но есть исключения, так что проверяйте, какой кроп-фактор на вашей камере.

Зная кроп-фактор своей камеры, можно легко высчитать эквивалентное фокусное расстояние объектива.

Таким образом, чтобы узнать, сколько будет фокусное расстояние на вашей камере, нужно умножить фокусное расстояние на кроп-фактор.

50 мм * 1.5 = 75 мм – это значит 50 мм превращаются в 75 мм на кроп-камере с фактором 1.5.

Если вам нужно получить на вашей камере фокусное расстояние, допустим, 120 мм, нужно разделить 120 на кроп-фактор. 120 мм / 1.5 = 80 мм – значит, вам нужно купить объектив с фокусным расстоянием 80 мм.

Macro – объективы с такой надписью имеют очень малое расстояние фокусировки для достижения крупного масштаба, подходят для макросъемки.

Стабилизация изображения – набор датчиков и плавающая линза, компенсирует небольшую тряску и дрожание камеры. Позволяет снимать на длинной выдержке с рук и не получать смазов изображения, также делает картинку плавнее при видеосъемке.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов и на что они влияют. Теперь вам осталось выбрать объектив, подходящий именно для ваших потребностей, исходя из всех вышеперечисленных факторов. Вопрос выбора объектива сложен даже для профессионального фотографа. Мы советуем перед покупкой обязательно взять понравившийся вам экземпляр на прокат в салоне фототехники, поснимать пару дней, посмотреть, как он будет работать с вашей камерой и оценить качество фотографий!

Источники:

http://fototips.ru/praktika/vybor-obektiva/
http://prophotos.ru/guides/16156-kakoy-ob-ektiv-vybrat
http://www.blenda.by/blog/kak-vybrat-obektiv/